A uva de videira arbustiva perene (Vitis) pertence à família das uvas. "Vitilis" - é desta palavra que vem o nome do gênero, que se traduz como "escalada". Em condições naturais, existem cerca de 70 espécies dessa planta que crescem apenas em latitudes temperadas e subtropicais do hemisfério norte.
As uvas culturais (Vitis vinifera) são cultivadas nos jardins. Esta espécie é derivada da uva da floresta, que cresce na natureza ao longo da costa norte do Mar Mediterrâneo e atinge a costa mais ao sul do Mar Cáspio. Mas as uvas culturais são encontradas apenas nos vinhedos e não crescem na natureza.
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Características de uvas
Quando cultivadas em condições favoráveis, o comprimento das uvas cultivadas pode chegar a 30-40 m. E nos arbustos que crescem em regiões de clima fresco, o comprimento máximo dos brotos é de 300 cm. As uvas se agarram ao suporte com gavinhas. Os rebentos jovens são cobertos por uma casca amarela clara ou vermelha clara. Ao mesmo tempo, a casca dos troncos dos adultos está descascando de cor marrom e há sulcos profundos em sua superfície. Placas de folhas inteiras com três a cinco lóbulos estão localizadas alternadamente e têm pecíolos.
A floração começa em maio ou junho. Nesse momento, formam-se inflorescências paniculadas, constituídas por pequenas flores bissexuais de cor verde pálido. O início da frutificação ocorre no final do verão ou início do outono. Nesse caso, o amadurecimento dos frutos das variedades de amadurecimento tardio ocorre em outubro.
Os cachos podem ter tamanhos e formas diferentes e são constituídos por frutos silvestres muito suculentos. Cada fruta contém 1–4 sementes. E existem variedades sem sementes em seus frutos. A cor da fruta pode ser diferente - amarelo, vermelho escuro, verde ou roxo-preto. Até 1963, a vida útil das uvas cultivadas era de cerca de 150 anos. Mas então a filoxera apareceu no território de países europeus. Esta praga representa um grande perigo para as uvas.
Plantar uvas no outono
A que horas plantar
No outono, o plantio de mudas de uva em campo aberto pode ser realizado desde o início de outubro até a geada. Observe que as uvas devem ser plantadas pelo menos 1–1,5 semanas antes da primeira geada. Os jardineiros preferem plantar uvas no outono, não na primavera, porque os botões estão dormindo nessa época e o sistema radicular ainda está crescendo ativamente. É por isso que, com o início da primavera, o desenvolvimento ativo dos rebentos começa nos arbustos plantados no outono. Além disso, nesta época do ano é muito conveniente plantar mudas de uva compradas no outono, pois neste caso não precisam ser armazenadas até a primavera.
Área de pouso
Esta planta se distingue por sua necessidade de luz. Ao escolher um local adequado para o plantio, deve-se dar preferência a uma área aberta e com proteção confiável contra correntes de ar e rajadas de vento frio. É altamente indesejável plantar tal videira arbustiva perto de árvores grandes. O fato é que eles lançam uma sombra densa, e também sugam a maior parte dos nutrientes do solo, o que afeta negativamente o desenvolvimento da planta.
Como escolher mudas no outono
É melhor comprar mudas de uva apenas de vendedores confiáveis. Mas mesmo nesse caso, é preciso escolher uma muda com muito cuidado. Se a altura de um caule verde anual em uma planta é 0,4-0,5 m, e em diâmetro atinge 0,7-0,8 cm, então deve ter pelo menos 3 raízes acastanhadas, que atingem pelo menos 0,2 de diâmetro –0,3 cm, e de comprimento - de 10 a 15 cm Os gomos da muda devem estar bem amadurecidos e o sistema radicular não deve estar seco.
Pouco antes do plantio, os caules das mudas devem ser cortados de forma que fiquem 3 ou 4 olhos. Depois disso, as raízes nos nós superiores são cortadas e as raízes restantes são ligeiramente encurtadas. Em seguida, o sistema radicular das mudas é imerso em uma solução de um estimulador de crescimento de raiz (por exemplo, Heteroauxin) por meio dia (12 horas).
Regras de plantio de outono
A preparação dos poços de pouso é feita com antecedência. O seu tamanho deve ser 50x50x60 cm, sendo colocada no fundo de cada fossa uma camada de drenagem com uma espessura de 50 a 70 mm, podendo para isso utilizar pedaços de tijolo ou brita. Uma folha de papel grosso é colocada em cima da drenagem e um tubo de drenagem é instalado sob a parede. Vai ser usado no futuro para regar e alimentar as uvas. Depois disso, cerca de 20 litros de solo nutriente, 10 litros de húmus, um punhado de cinzas de madeira e 1 colher de sopa, devem ser despejados na cova. nitroammofos. Misture tudo bem e despeje terra suficiente no buraco para enchê-lo. Para o plantio, recomenda-se utilizar apenas a camada de nutrientes da superfície do solo, que permaneceu após o preparo das covas de plantio. Regue o buraco várias vezes em abundância, de modo que o solo nele deve assentar. Depois disso, a cova deve permanecer por cerca de meio mês. Imediatamente após o preparo da cova, o plantio de uma muda é extremamente indesejável, pois o solo, durante o assentamento, puxa as raízes do arbusto para uma grande profundidade, o que leva ao seu ferimento. Jardineiros experientes recomendam preparar esses poços nos primeiros dias de agosto. Ao plantar duas ou mais mudas, deve-se manter uma distância de pelo menos 100 cm entre elas.
Antes de plantar as uvas, 10 litros de terra são despejados no meio da cova de forma que se forma uma lâmina. Uma planta é colocada em cima dela, em seguida, espalhe as raízes e preencha o buraco com solo fértil até que ela cresça. Se a planta for curta, ela é colocada verticalmente no monte. E se for maior que 25 centímetros, então deve ser instalado no furo obliquamente de forma que o calcanhar fique enterrado no solo por meio metro, e a base do crescimento fique a uma profundidade de 25 centímetros.
Quando o buraco estiver coberto com terra, certifique-se de tampar sua superfície e deitar 20 a 30 litros de água sob a muda. Quando o líquido for absorvido pelo solo, cubra a muda com um frasco de plástico transparente cortado.
Cuidado da uva no outono
Rega
Depois que toda a colheita é colhida dos arbustos de uva no outono, eles precisarão ser regados apenas em climas quentes e secos. Para preparar o sistema radicular da planta para o inverno, apenas uma rega abundante é realizada em outubro, que é chamada de sub-inverno. Se, durante a preparação da cova de plantio, não foi instalado um tubo de irrigação especial, faça várias ranhuras não muito profundas perto da planta. Isso é necessário para que quando a planta for regada, o líquido vá para o solo nos locais onde está seu sistema radicular, e não se espalhe pelo local. Lembre-se de afrouxar sistematicamente o solo ao redor das uvas. Isso manterá o solo solto e evitará que seque muito rapidamente.
Transferir
Os especialistas recomendam que o transplante dessa cultura seja feito justamente no outono. Isso deve ser feito depois de voar ao redor de toda a folhagem dos arbustos, mas antes do início das geadas. Durante o transplante, procure não ferir o rizoma da uva, que se diferencia pela fragilidade.
O preparo da cova para o transplante é feito da mesma forma que o plantio da muda. O transplante de arbustos de três anos é feito junto com um pedaço de terra, enquanto o rizoma não precisa ser encurtado. Para que o torrão de terra permaneça intacto, é recomendável não regar as vinhas por vários dias antes do transplante. As plantas mais velhas, com 5 a 7 anos de idade, precisam ser cavadas em círculo, recuando cerca de 0,5 m do caule. Tente cavar no arbusto o mais fundo possível, mas lembre-se de que a raiz pode penetrar no solo até uma profundidade de 150 cm, portanto Você não conseguirá arrancá-lo completamente do chão. Quando a planta for removida do solo, remova cuidadosamente todo o solo de seu sistema radicular e, a seguir, corte as partes antigas do rizoma. Além disso, podar as vinhas, deixando no máximo 2 braços no arbusto, cada um dos quais deve ter 1-2 vinhas. E também encurtar um pouco as partes superiores dos galhos. Os locais dos cortes são "selados" com cera. Em seguida, o sistema radicular é imerso em um purê de argila por um minuto, ao qual o potássio de manganês deve ser adicionado. O arbusto é colocado obliquamente na cova. Outras ações são exatamente as mesmas do plantio de uma muda (veja acima). O transplante de uvas no outono é realizado ao mesmo tempo que o plantio de uma muda. Nesse caso, ele terá tempo para se enraizar bem e passar o inverno normalmente em um novo lugar.
Molho de uvas no outono
Quando a colheita terminar, as plantas estarão muito fracas. É por isso que precisam de alimentação obrigatória para se prepararem adequadamente para o inverno. A alimentação de outono é realizada sistematicamente 1 vez em 3 ou 4 anos. O fertilizante orgânico é perfeito para isso. Por exemplo, a superfície do solo perto da planta pode ser coberta com uma camada de turfa misturada com cinza de madeira ou esterco podre. Lembre-se que o excesso de nutrientes no solo é muito mais prejudicial à uva do que a falta deles. É por isso que fertilizar excessivamente o solo deve ser evitado.
Processamento de uva no outono
Após a finalização da vindima, é obrigatório realizar o tratamento preventivo de todos os arbustos de uva. Isso ajudará a protegê-los de várias doenças e pragas. Uma vez que todas as bagas já foram colhidas, pesticidas potentes especiais podem ser usados para pulverizar a cultura. Como regra, eles borrifam os arbustos pouco antes de seu abrigo para o inverno. Após a poda, os caules são amarrados e, em seguida, tratados com solução de sulfato ferroso (5–7%), para seu preparo, acrescenta-se de 50 a 70 g do produto em 1 litro de água. Este medicamento ajuda a proteger a planta de muitas doenças e pragas, mas é totalmente inofensivo ao oídio e ácaros, neste caso é recomendado o uso de enxofre coloidal ou Tiovit.O rovikurt ajudará a livrar-se do curuquerê da uva, embora seja recomendado o uso de Polychom ou Fundazol para combater cercospora.
Reprodução de uvas no outono
No outono, para a reprodução dessa planta, recomenda-se o uso de hastes ou estacas. A poda de arbustos no outono pode ser combinada com a colheita de estacas. Eles são armazenados até a primavera, após o qual são desembarcados na escola. Se desejar, você pode tentar enraizá-los no inverno em condições internas. Para estacas de corte, escolha uma videira totalmente madura, que deve ter pelo menos 0,7 cm de diâmetro.Além disso, a videira deve ter uma tonalidade acastanhada ou castanha escura, se dobrar pode ouvir um leve estalido. Os brotos verdes não podem ser usados para a colheita de estacas. Ainda assim, uma videira adequada deve ser frutífera, enquanto "caudas de cacho" devem estar presentes nela. Observe também que a videira não deve apresentar danos ou sinais de doenças perigosas, como oídio, oídio ou filoxera.
Depois de encontrar uma videira adequada, comece a cortar estacas, cujo comprimento pode variar de 0,3 a 0,4 m. Cada corte deve ter pelo menos 3 botões. Sua principal tarefa é evitar que toda a umidade evapore das mudas, caso contrário, elas simplesmente não criarão raízes. A este respeito, durante o corte, os cortes devem ser feitos de forma que o corte de ambos os lados termine com uma "cauda" do cacho ou com antenas. Em tais entrenós existe uma membrana que é capaz de proteger a haste da perda excessiva de umidade. As estacas preparadas são imersas em água, onde devem permanecer de 6 a 8 horas, seque-as e faça o tratamento com fitodoctor. Em cada talo coloque uma etiqueta com o nome da variedade (para não se confundir) e amarre vários pedaços em cachos. Para guardar as hastes, escolha um local úmido e frio (0-5 graus), por exemplo, um porão, uma geladeira, ou elas podem ser enterradas no solo do jardim. Antes de colocar as mudas na prateleira da geladeira, elas são embrulhadas em um pano de algodão úmido e armazenadas em um saco plástico perfurado. À medida que o tecido seca, deve ser umedecido novamente com água limpa. O enraizamento das patas é realizado na primavera.
Poda de uva de outono para iniciantes
Que horas é a poda
Se as uvas forem podadas em tempo hábil, será muito mais fácil cuidar delas, bem como colhê-las. A poda regular também pode aumentar o rendimento dos arbustos. Os produtores de uvas não perceberam imediatamente que existe uma relação estreita entre a poda e o rendimento da uva. Um caso engraçado ajudou nisso: na época em que existia o Império Romano, os agricultores notaram que os arbustos que foram comidos por um burro na temporada passada se distinguiam pela alta produção e melhor crescimento. Desde então, os pés de uva são podados todos os anos. Graças a isso, não só o número de frutas aumenta, mas também se tornam mais saborosas e maiores.
A poda formativa é recomendada no outono, especialmente se as variedades são usadas para o cultivo e precisam de abrigo obrigatório para o inverno. Depois que toda a folhagem voou dos arbustos, espere 15-20 dias e comece a podar. Se você cortar as uvas antes do tempo, por causa disso, as raízes e caules dos arbustos não poderão receber a quantidade total dos nutrientes de que precisam. Se você cortá-lo depois da data de vencimento, isso pode causar ferimentos nos chicotes, porque com uma forte onda de frio eles se tornam muito quebradiços. Mas não se esqueça do pré-corte em setembro.
Lembre-se de que na primavera, quando começa o fluxo de seiva, essa safra nunca deve ser cortada.Levará mais de um dia para os cortes ficarem completamente firmes. Portanto, a poda primaveril leva ao fato de a planta começar a "chorar", ou melhor, a vazar suco. Como resultado, a colheita nesses arbustos será mais pobre ou eles até morrerão.
Esquema de corte
No outono, a videira é podada em duas etapas:
- Primeiro passo... É uma espécie de preparação das plantas para posterior poda. Os arbustos são cortados nos primeiros dias de outono, para isso recortam-se crescimentos verdes extras em cada caule perene, localizado abaixo do primeiro fio, que deve ser esticado a uma altura de cerca de 50 cm da superfície do local. Os incrementos localizados nas mangas acima deste fio são cunhados, para isso são encurtados em 10-15% de todo o comprimento. Os rebentos laterais localizados nos crescimentos são submetidos ao encurtamento de duas ou três placas de folhas.
- Segunda fase... Após o final da queda da folha, espere até que 15-20 dias tenham se passado e, em seguida, prossiga para a formação do elo da fruta, que deve incluir uma flecha de fruta e um nó de substituição. As variedades mais resistentes à geada são cortadas primeiro, por exemplo: December, Lydia, Isabella ou Gift. As variedades mais termofílicas devem ser eliminadas por último. Na altura dos dois arames inferiores da treliça, encontre um par de hastes mais desenvolvidas, e a inferior deve estar localizada na parte externa da manga, que cresce em ângulo. Esta haste deve ser cortada sob o nó de substituição, e não mais do que 3 olhos devem permanecer nela a partir da base. O segundo caule, que cresce mais alto e no lado oposto da manga (em relação ao nó de substituição), é podado sob a flecha da fruta, enquanto o número de olhos restantes depende de sua espessura: 0,5 cm de diâmetro - 5 olhos, 0,6 cm - 6 olhos, 0 , 7 cm - 7 ou 8 olhos, 0,8 cm - 8-9 olhos, 0,9 cm - de 9 a 11 olhos, 1 cm - de 11 a 13 olhos, 1,1 cm - de 12 a 14 olhos, 1,2 cm - 13 a 15 olhos. Se a sua videira tem cachos com peso superior a 0,5 kg, então o menor número possível de olhos deve ser deixado na seta da fruta (veja acima). Se a massa dos cachos for inferior a meio quilo, deixe o maior número de olhos. Por exemplo, se os cachos que se formam no arbusto têm uma massa inferior a 0,5 kg, então, com uma espessura do caule de 1,1 cm, restam 14 olhos na flecha da fruta, e se pesam mais de meio quilo, então 12 olhos.
Poda de uvas na região de Moscou
Na região de Moscou, as uvas começaram a ser cultivadas no século XVII. No entanto, foi somente depois que os criadores criaram variedades de uvas cultivadas naquele inverno bem cobertas que os produtores começaram a colher safras relativamente ricas. Essas variedades também são boas porque, quando cultivadas na região de Moscou, praticamente não adoecem e quase não precisam de tratamentos preventivos para várias doenças. As mais populares são as seguintes variedades semelhantes: Cardinal, Arcadia, Kodryanka, Delight, Timur, Kuban, Izuminka, etc.
As videiras são podadas na região de Moscou ao mesmo tempo e da mesma forma que as que crescem nas áreas mais quentes (por exemplo, na Crimeia ou no sul da Ucrânia). Mas, ao mesmo tempo, precisam de um abrigo melhor para o inverno.
Poda de uvas na Sibéria
As uvas cultivadas na Sibéria são cortadas apenas no outono. Se você cobrir arbustos não cortados para o inverno, na primavera, depois que a temperatura do ar sob o abrigo subir para 5 graus ou mais, apodrecer aparecerá nos brotos que não amadureceram. Como resultado, quando a tampa for removida, você verá que os caules estão cobertos de verde (devido aos botões podres) ou mofo cinza. Todos os arbustos terão de ser arrancados e novos plantados.Além disso, a planta cortada é significativamente reduzida em tamanho, o que facilita a remoção do suporte e da tampa.
Lembre-se de que na Sibéria, a madeira das vinhas jovens não amadurece sozinha. É por isso que no outono o jardineiro deve tentar acelerar esse processo. Para isso, de meados a final de setembro, deve-se limpar a base do caule e fazer podas desbastadas: cortar brotos verdes e retorcidos, antenas, bem como os enteados restantes. Graças a isso, todas as vinhas, sem exceção, receberão a quantidade necessária de luz solar. Primeiro, corta-se a parte superior das uvas e depois descem cada vez mais. Lembre-se de que os arbustos do primeiro e segundo anos de crescimento não precisam de poda preliminar. As plantas plantadas na safra atual precisam apenas aparar a parte superior. Além disso, nos arbustos do segundo ano de crescimento, apenas copas e enteados devem ser cortados.
A segunda e última poda da estação atual é realizada somente depois que as folhas dos arbustos estão completamente congeladas após a primeira geada forte. Quando isso acontece, os nutrientes param de se mover dos caules para o sistema radicular, para que você possa iniciar a poda com segurança. Neste caso, as uvas são cortadas do fundo. A segunda poda de outono é realizada da mesma forma que a descrita acima (a formação do elo frutífero é importante).
Depois que a temperatura média diária não ultrapassa 5 graus negativos, os arbustos são colocados no chão e ramos de abeto são jogados no topo. No futuro, a neve caída se tornará um abrigo adicional para as vinhas.
Preparando uvas para o inverno
Como preparar uvas para o inverno
Nas regiões onde os invernos são gelados, as uvas precisam de um abrigo obrigatório, especialmente aquelas variedades que se caracterizam pela baixa robustez do inverno. Os arbustos são especialmente cobertos com cuidado no caso de o inverno na região ser pouco nevado. Para começar, faça podas e tratamento preventivo da planta contra doenças e pragas. O preparo das uvas para abrigo é realizado desde os últimos dias de outubro até a segunda quinzena de novembro. Uma diminuição temporária da temperatura do ar para 7 a 8 graus não o prejudicará, mas, ao contrário, se tornará uma espécie de endurecimento.
Se o arbusto for jovem, bastará cobri-lo com uma camada de terra para o inverno. Mas se a temperatura do ar pode cair abaixo de menos 15 graus, então o arbusto é adicionalmente coberto por cima com uma caixa feita de madeira e forrada com feltro de telhado.
Abrigo para o inverno
Se a videira já estiver adulta, ela é colocada em um "túnel" feito de filme plástico: remova os caules dos suportes e coloque-os na superfície do solo, cubra-os com ramos de abeto e instale arcos de estufa de cima para baixo, em seguida, estique o filme sobre eles. Para evitar que o polietileno rasgue, suas bordas são pressionadas com pedras pesadas ou cobertas com terra. Não bloqueie a saída e entrada do túnel, isso permitirá que as plantas endureçam, proporcionem uma boa ventilação e, graças a isso, os rebentos imaturos terão tempo de amadurecer. No entanto, se a geada for mais forte do que menos 15 graus, esses buracos no túnel devem ser fechados.
No caso de não fazer muito frio na sua região no inverno, cai muita neve e as castas do seu jardim são altamente resistentes à geada, então os arbustos poderão passar o inverno perfeitamente bem sem abrigo.
