Uvas

Essa videira perene arbustiva, como a uva cultivada (Vitis vinifera), está relacionada ao gênero de uvas da família das uvas. Esta planta é cultivada em regiões de clima temperado e subtropical em quase todos os países. Esta espécie não pode ser encontrada na natureza. Nasceu nos tempos antigos a partir de uvas silvestres da floresta, distribuídas da costa sul do Mar Cáspio à costa norte do Mar Mediterrâneo.

As uvas estão entre as plantas que o homem começou a cultivar primeiro. Os baixos-relevos e afrescos das tumbas dos faraós dizem que essa planta é realmente familiar ao homem desde os tempos antigos. Existem também documentos escritos a partir dos quais se pode entender que as uvas já eram cultivadas há 7 mil anos, enquanto o vinho era feito com seus frutos. Há 4 mil anos, havia uma prosperidade da viticultura na Mesopotâmia (Babilônia e Assíria). Além disso, esta planta foi cultivada pelos antigos gregos, enquanto eles mantinham um intenso comércio com a Índia e a Ásia Central. Até o início do século 17, havia apenas vinho importado de uvas na Rússia. A primeira vinha foi plantada em Astrakhan, e isso aconteceu em 1613, foi nessa época que esta safra começou a ser cultivada no território da Rússia. As melhores variedades de uvas da Hungria foram encomendadas pelo próprio Pedro, o Grande, que convidou vinicultores e criadores da França. Hoje, esta cultura ainda é muito popular como era há milhares de anos. Os frutos dessa planta são usados ​​para o preparo de suco, compota, vinho, passas, geléia, vinagre, marinada e também podem ser consumidos frescos. Um óleo valioso é extraído das sementes de uva, amplamente utilizadas nas indústrias cosmética e farmacêutica. Dolma, rolos de repolho, etc. são preparados a partir de folhas de uva.

Características de uvas

Nas regiões do sul, o comprimento das uvas cultivadas pode atingir de 30 a 40 metros, enquanto nas latitudes médias não ultrapassa os 3 metros. O galho dessa planta se agarra ao suporte com antenas. Os troncos velhos são cobertos com casca marrom profundamente enrugada. A cor dos caules jovens é amarelo claro ou vermelho claro. As placas de folhas sólidas alternativas consistem em 3 ou 5 lóbulos e têm pecíolos. A inflorescência de panícula densa ou frouxa consiste em pequenas flores bissexuais verde-claras. Esta cultura floresce em maio-junho, enquanto o amadurecimento dos frutos é observado em agosto ou setembro (em algumas variedades em outubro). Os cachos de várias formas consistem em frutas suculentas, dentro das quais existem de 1 a 4 sementes; existem variedades sem sementes. A cor dos frutos é diferente, por exemplo: verde, roxo-preto, amarelo, rosa e vermelho escuro. Como regra, há uma flor de cera na superfície da fruta. Essa planta vive por muito tempo, ou seja, 130-150 anos.

Plantando uvas em terreno aberto

A que horas plantar

A plantação das uvas pode ser feita na primavera, nomeadamente, do final de março aos últimos dias de junho. Ou você pode adiar para o outono. As mudas lignificadas são plantadas nos últimos dias de março a meados de maio. O plantio de mudas verdes em crescimento deve ser feito de meados de maio até os últimos dias de junho. Via de regra, as mudas de uva são vendidas no outono e, após a compra, recomenda-se plantá-las imediatamente em terreno aberto e não armazená-las até a primavera, pois no inverno podem secar ou mofar, e os roedores também podem prejudicá-las. Nesse sentido, no outono, o plantio de uvas não só é possível, mas também necessário. Se você comprar mudas saudáveis ​​e no plantio seguir todas as regras da tecnologia agrícola, a uva com certeza será aceita. Dicas para escolher uma muda saudável:

1. O corte da raiz não deve ser marrom, mas branco.
2. Se o broto de um ano amadureceu bem, ele deve ser verde vivo no corte.
3. Se você tocar no olho mágico, ele deve permanecer no lugar e não cair.
4. A muda não deve secar demais.

Para que as mudas plantadas criem raízes bem e rapidamente, elas devem ser preparadas. Imediatamente antes do plantio, o sistema radicular das uvas deve ser colocado em água limpa por 12-24 horas.O broto de um ano deve ser podado a uma altura de 3-4 olhos. Nos nós superiores, todas as raízes devem ser removidas, enquanto nos inferiores são apenas ligeiramente encurtadas.

O local para o plantio de uvas deve estar localizado no lado oeste, sul e sudoeste de um prédio ou outra estrutura. O fato é que uma planta precisa de muita luz e calor para seu crescimento e desenvolvimento normais. Os especialistas recomendam o cultivo desse cipó no meio da encosta, pois há grande probabilidade de congelamento na parte inferior. Deve haver uma distância de pelo menos 5-6 m entre qualquer árvore e uvas.

Plantar uvas na primavera

Ao plantar esta planta em solo argiloso ou preto, o tamanho da cova de plantio deve ser de 0,8x0,8x0,8 m. Caso o solo seja arenoso, a profundidade da cova de plantio deve ser de pelo menos 1 m, enquanto seu preparo deve ser feito no outono para que o solo tenha tempo para se assentar durante os meses de inverno. As vantagens do plantio profundo são que o enraizamento da planta ocorrerá de forma relativamente rápida e suas raízes serão protegidas de forma confiável das geadas severas do inverno. O fundo da fossa deve ser coberto com entulho, enquanto a espessura da camada deve ser de 10 a 15 centímetros. Um tubo de plástico com diâmetro de 50 mm deve ser inserido nesta camada, a 10 centímetros da parede do poço. O tubo precisará de um longo, ele deve subir 10-15 centímetros acima da superfície do local.Então, no fundo do poço, uma camada de chernozem é feita com quinze centímetros de espessura, 200 gramas de superfosfato e 150 gramas de fertilizante de potássio (sulfato de potássio, sulfato de potássio ou sulfato de potássio) são despejados sobre ela. Em seguida, o fertilizante deve ser distribuído uniformemente no fundo. Se desejar, em vez de fertilizantes minerais, pode-se tirar cinzas de madeira, uma lata cheia de 3 litros. Uma camada de solo nutritivo deve ser despejada sobre o fertilizante, cuja espessura deve ser de 15 centímetros. Tudo é nivelado e os fertilizantes são distribuídos de cima para baixo, que deve ser tomado na mesma quantidade. Encha novamente com uma camada de solo nutritivo. Em seguida, tudo é bem compactado e 50-60 litros de água são despejados na cova. O poço deve ser deixado até a primavera.

Quando na primavera você começar a plantar uvas, então primeiro, no fundo do buraco, bem no centro, você deve colocar um monte de terra nutritiva. Imediatamente antes do plantio, o sistema radicular da planta é mergulhado em uma caixa de vibração, que deve ser preparada da seguinte forma: 1 colher pequena de humate deve ser vertida em 1 balde de água e tudo está bem misturado, em seguida, essa quantidade de argila é derramada para que a massa resultante seja semelhante em consistência para armazenar creme de leite. Em seguida, as uvas são colocadas em uma cova, elas são colocadas em um monte com a base da raiz para o sul e os botões para o norte. As raízes devem ser cuidadosamente esticadas e cobertas com uma camada de solo fértil de dez centímetros de espessura. Você precisa preencher o buraco até o topo com uma mistura composta por partes iguais de areia e terra preta. Limpe o solo ao redor da planta. A superfície da cova deve ser coberta com uma película preta de jardim, enquanto buracos devem ser feitos para as uvas e para o tubo. A muda deve ser coberta com uma garrafa de plástico de 5 ou 6 litros com garganta cortada. Será necessário regar a muda por meio de um cano cavado (furo de drenagem).

Uma muda encurtada é plantada da maneira acima. Se ultrapassar 25 centímetros de comprimento, é plantada da mesma forma, mas a muda é colocada em ângulo.

Plantar uvas no outono

Você pode plantar tal liana no outono, desde os primeiros dias de outubro até que o solo congele. O procedimento para o plantio de uma muda em si não é diferente do da primavera, exceto que ela precisa ser preparada para o inverno. Para isso, é necessário fazer um alto amontoado das uvas e cobri-lo com agulhas. Neste caso, a superfície do círculo do tronco deve ser coberta com uma camada de turfa ou serragem. Não é recomendado plantar uma muda em um buraco recém-feito, então ela deve ser preparada de 14 a 20 dias antes do plantio. O fato é que, quando o solo começa a se assentar, ele fere o sistema radicular da muda e a arrasta com ela.

Há jardineiros que recomendam usar um método mais fácil de plantar mudas de uva em solo aberto. Para isso, você precisa de um pé-de-cabra. Ele precisa ser cravado no solo com 50 cm de profundidade e, em seguida, sacudido de um lado para o outro para alargar o buraco de modo que seu diâmetro seja de cerca de 10–12 centímetros. Depois disso, resta apenas colocar uma muda no buraco resultante e enterrá-la. Porém, este método não foi testado e não dá garantia de 100% da taxa de sobrevivência do material de plantio, portanto, cabe a você utilizá-lo para o plantio da uva ou não.

Cuidado da uva

Cuidados da primavera com uvas

Cuidar da uva é difícil, mas com o tempo, à medida que você ganha experiência, fica muito mais fácil. Além disso, a recompensa por seu trabalho será uma rica colheita de frutas deliciosas.

Depois que a temperatura do ar externo na primavera estiver acima de 5 graus negativos, será possível remover o abrigo das uvas. No caso de haver grande probabilidade de retorno de geadas, não é necessário remover completamente o abrigo, apenas vários orifícios são feitos para ventilação. Depois que a ameaça de geada for deixada para trás e a germinação dos botões começar, o abrigo deve ser removido.Se você quiser proteger a planta da geada, trate-a com Epin dissolvido em água fria. Será necessário pulverizar a videira 1 ou 2 dias antes da geada, devendo ter-se em atenção que o efeito protector do Epin dura até uma semana e meia.

No caso de se formar uma poça perto do arbusto durante o derretimento da neve, é necessário retirá-la ou pode-se fazer vários sulcos no solo ao longo dos quais o líquido se escoará. A fim de evitar a estagnação da água perto do arbusto, deve-se plantá-lo em uma encosta ou um monte de terra deve ser feito para ele. As uvas necessitarão de uma poda higiênica, durante a qual todos os caules danificados e danificados pelo gelo devem ser removidos. Em seguida, você precisa amarrar a videira ao fio inferior em uma posição inclinada ou vertical. Em seguida, é feito um exame minucioso da planta, se alguma doença for encontrada, então você deve definitivamente tomar todas as medidas necessárias para tratá-la. Caso o arbusto esteja absolutamente saudável, será necessário borrifá-lo com uma solução de Nitrafen (200 gramas do produto para 1 balde de água), que ajudará a proteger as uvas de várias doenças e pragas.

As uvas, se desejadas, podem ser propagadas por enxertia e é melhor fazer este procedimento na primavera, antes do início do fluxo de seiva. Ao mesmo tempo, um fertilizante complexo deve ser adicionado ao solo, que não inclui oligoelementos (Kemiru ou Nitrofosku). Em seguida, você precisa cavar o solo no círculo próximo ao tronco e eliminá-lo para aumentar a temperatura nas camadas do solo em que o sistema radicular da planta está localizado.

A primavera é a época de plantar novas mudas. Ao mesmo tempo, eles começam a formar os arbustos. Para fazer isso, quebre todas as hastes desnecessárias e este procedimento é repetido várias vezes até que o comprimento dos brotos necessários seja de 0,4 m. Todos os brotos de raiz e botões extras também devem ser cortados. Depois que 2 pares de placas de folhas crescerem nos pagons, os arbustos jovens precisarão ser tratados com um fungicida. Nos primeiros dias de maio, os brotos jovens devem ser amarrados à treliça. A cobertura das uvas com fertilizante complexo é realizada 1,5 semanas antes da floração. Após o aparecimento das inflorescências, seu número deve ser normalizado, isso evitará sobrecarregar a planta.

Cuidado de uva de verão

No verão, atenção especial deve ser dada ao beliscão oportuno da videira, pois ela não deve ultrapassar 1,7 m. Até meados do período de verão, a videira deve ser alimentada 2 vezes. Além disso, com o tempo, retire todos os enteados que dão forma à uva para não desperdiçar energia com eles, pois precisa deles para a formação dos caules e amadurecimento dos frutos. Em meados de julho, será necessário cortar aquelas placas de folhas que cobrem os frutos do sol.

Todos os dias é necessário inspecionar os arbustos para detectar pragas ou doenças em desenvolvimento. Nas primeiras semanas do verão, como medida preventiva, as uvas devem ser borrifadas com Ridomil para protegê-las de uma doença chamada míldio, enquanto uma dose de Fufanon (um medicamento para os ácaros da aranha) deve ser adicionada à solução preparada de acordo com as instruções. Observe que você precisa misturar soluções prontas. Nos primeiros dias de julho, você precisará pulverizar a planta com este produto novamente.

Cuidado da uva no outono

Qual é a manutenção das uvas quando todos os frutos foram colhidos? A coisa mais importante a fazer no outono é preparar a planta para o inverno que se aproxima. O cipó nessa época está bastante debilitado, pois gasta muita energia na frutificação, nesse sentido, deve ser alimentado com adubo orgânico, que se combina com cinza de madeira. Além disso, a planta deve ser tratada de pragas e microorganismos patogênicos que podem prejudicar muito as uvas enfraquecidas.Depois que todas as placas de folhas caírem do arbusto, será possível proceder à poda formativa. Mas, ao mesmo tempo, lembre-se que é impossível atrasar muito este procedimento, pois durante a geada a madeira ficará extremamente frágil e a poda dos brotos nesta época causará sérios danos à videira.

Se você está cultivando uma variedade com baixa resistência no inverno, esses arbustos devem ser cobertos para o inverno. Sem exceção, todas as variedades de uva precisarão de abrigo durante o inverno, se tal planta for cultivada em uma região com invernos gelados. Para isso, é necessário borrifar o fundo das uvas com terra, e também encurtar as vinhas para que possam ser facilmente dobradas para a superfície do local. Ramos de abeto são usados ​​para abrigar esta cultura. No caso de o inverno ser gelado, o abrigo deve ser coberto por cima com uma camada de neve.

Tratamento

Muitos jardineiros têm certeza de que os produtos químicos podem restaurar a saúde de todas as hastes e galhos das plantas afetadas, mas isso é um equívoco. O fato é que esse tipo de medicamento só pode destruir microrganismos patogênicos que causam doenças, mas não pode curar os tecidos afetados. Portanto, a importância dos tratamentos preventivos para a uva dificilmente pode ser superestimada. Eles serão capazes de proteger a planta de várias pragas e doenças perigosas. Na primavera, após o comprimento dos brotos verdes atingirem 10 centímetros, a planta deve ser pulverizada com uma solução de enxofre coloidal (1%), líquido bordalês (3%) ou oxicloreto de cobre. Isso irá melhorar o sistema imunológico das uvas contra ácaros do feltro e vários fungos. Além desses meios bastante populares entre os jardineiros, você pode usar uma solução de Ridomil (para 1 balde de água de 50 a 60 gramas) ou Polychoma (para 1 balde de água de 80 gramas). A solução profilática pode ser combinada com uma aplicação foliar, como Plantafol. Pulverizar uvas nesta época é chamado de "na quinta folha".

Em seguida, você precisará pulverizar a planta antes de florescer ou sobre os botões. Lembre-se que durante a floração todos os tratamentos são estritamente proibidos. Para esta pulverização, você deve tomar um fungicida sistêmico, por exemplo, Strobi. Quando as uvas murcharem, elas precisarão ser pulverizadas com um fungicida sistêmico novamente. Depois que os bagos ficarem com tamanho semelhante ao das ervilhas, os arbustos precisarão ser pulverizados com uma daquelas preparações usadas na primavera, a saber: cloreto de cobre, líquido bordalês, enxofre coloidal, Ridomil ou Polychom. A última vez na temporada para borrifar a videira contra oídio e oídio deve ser no final de julho, embora seja necessário utilizar meios de curta espera, por exemplo: Tiovit Jet e Quadris ou Tiovit Jet e Strobi, ou enxofre coloidal e Strobi.

Este esquema de tratamento é aproximado. Lembre-se de que patógenos e pragas não podem desenvolver resistência a um determinado medicamento, eles devem ser substituídos a cada ano.

Regando as uvas

Pela primeira vez em uma estação, regue a planta imediatamente após a remoção do abrigo de inverno e a videira é amarrada à guia horizontal inferior da treliça. As plantas jovens (até 3 anos) devem ser regadas através de um tubo de plástico embutido. Para 1 videira, são retirados 40 litros de água morna misturada com 0,5 litros de cinza de madeira. A segunda rega é realizada 7 dias antes da floração, e a terceira - quando a planta murcha. Depois que os frutos verdes começam a mudar de cor para a cor característica da variedade, deve-se parar de regar as uvas. No entanto, 7 dias antes de a planta ser protegida para o inverno, ela precisará de uma rega sub-inverno com recarga de água. Os espécimes jovens de variedades de vinho e variedades de mesa devem ser regados 4 vezes por temporada. As amostras maduras de uvas para vinho precisam ser regadas apenas 1 vez durante toda a estação, e essa rega será feita com cobrança de água no inverno.

Molho de uva

Se durante o plantio da muda todos os fertilizantes necessários forem introduzidos no solo, então suas uvas devem ser suficientes para 3-4 anos. Na maioria das vezes, a esta altura, a videira já está totalmente formada e começa a dar frutos, nesse sentido, precisará de nutrientes adicionais. O que os especialistas aconselham na alimentação dessa planta para que ela se desenvolva melhor e dê uma boa colheita? Para fertilizar, são usados ​​fertilizantes minerais e orgânicos. Na maioria das vezes, o estrume é usado como matéria orgânica, pois contém todos os nutrientes de que essa videira necessita. Se desejado, o estrume pode ser substituído por composto, excrementos de pássaros ou turfa. As uvas também precisam de fertilizantes minerais. É alimentado com fertilizantes simples contendo nitrogênio, como uréia ou nitrato de amônio. Um superfosfato simples ou duplo granular é usado como fertilizante contendo fósforo. Dos fertilizantes de potássio, recomenda-se sal de potássio, Ecoplant, sulfato ou cloreto de potássio. Os seguintes fertilizantes minerais complexos são mais adequados para tal planta: Florovit, Master, Solution ou Kemira.

A primeira vez que você precisa alimentar a planta com fertilizante seco é depois que o abrigo de inverno foi removido. Para fazer isso, use uma mistura de nutrientes composta por 45 gramas de nitrogênio e 30 gramas de fertilizante de potássio, além de 40 gramas de superfosfato (calculado para 1 arbusto). Uma ranhura é feita ao redor da planta, na qual a mistura de nutrientes é despejada, então é coberta com uma camada de solo.

Pela segunda vez na temporada, as uvas precisam ser alimentadas 7 a 10 dias antes do florescimento, para isso usam uma solução aquosa. Para prepará-lo, é necessário combinar 10 litros de esterco ou chorume de frango e 20 litros de água. O recipiente com a mistura está bem fechado, ele estará pronto após ter fermentado por 10-12 dias. Em seguida, a mistura é diluída com água na proporção de 1: 5 ou 1: 6. Em 10 litros da solução acabada, adicione 25 gramas de superfosfato e 15 gramas de fertilizante potássico. Para 1 arbusto, são necessários 10 litros de mistura de nutrientes pronta.

Quando as bagas estão apenas começando a amadurecer, as videiras devem ser alimentadas com superfosfato (50 gramas por arbusto) e fertilizante de potássio (20 gramas por arbusto).

Além disso, o curativo foliar tem um efeito positivo sobre o crescimento e desenvolvimento da planta, sendo recomendado realizá-lo em conjunto com a pulverização dos arbustos com um fungicida contra o míldio. A mistura de nutrientes utilizada para este tipo de alimentação pode conter tanto nutrientes básicos (fósforo, nitrogênio e potássio) quanto elementos adicionais de que a uva necessita, a saber: zinco, cobre, manganês, boro, molibdênio e cobalto. Jardineiros experientes recomendam escolher preparações prontas para esses curativos, por exemplo: Novofert, Plantafol, Kemira ou Aquarin.

Fertilizantes contendo nitrogênio, bem como excrementos de verbasco e aves, as uvas podem ser alimentadas apenas até meados do período de verão. Caso contrário, isso pode atrasar o amadurecimento da fruta. E lembre-se de alimentar as uvas com moderação. Uma planta superalimentada não dará frutos.

Amarrando uvas

Com a ajuda de uma liga deste cipó ao suporte, pode-se formar um arbusto, que será muito fácil de cuidar. Caso a liga não seja produzida, as uvas começarão a agarrar-se aos suportes que estão no seu caminho, neste caso já não poderá controlar o seu crescimento, a colheita dos frutos será muito mais difícil, enquanto a sua quantidade e qualidade podem decepcionar o jardineiro.

Essa planta deve ser amarrada em 2 estágios:

1. A liga seca é produzida no início do período de primavera, após a retirada do abrigo de inverno, mas antes que os botões se abram. Para fazer isso, você precisa dobrar todos os galhos existentes na guia horizontal inferior da treliça e amarrá-los a ela. Procure manter os ramos a serem amarrados dobrados suavemente, neste caso o sistema condutor não será perturbado e os nutrientes necessários escorrerão para os olhos.
2. Uma liga verde é feita depois que os brotos verdes começam a crescer, e seu comprimento será de pelo menos 0,4 m. Os brotos jovens devem ser unidos em ângulo, neste caso serão uniformemente iluminados e não quebrarão com rajadas de vento. Depois que os brotos crescerem para a próxima guia horizontal, eles precisarão ser amarrados a ela. Durante a estação de crescimento, os caules jovens precisam ser amarrados ao suporte 3 ou 4 vezes. Os brotos verdes não são amarrados para o entrenó superior. Você deve tentar puxá-los com um arame entre o terceiro e o segundo botões da extremidade do caule.

Os especialistas aconselham o uso de um método de inclinação horizontal para amarrar as vinhas, porque é muito conveniente. Porém, há produtores que preferem uma liga com anel, arco ou estritamente vertical. Para a liga, recomenda-se usar um bastão embebido em água ou uma corda especial (arame embrulhado em papel). Para evitar a abrasão dos brotos no arame, é necessário fixar a corda ou um pano com um "oito", para isso são passados ​​entre o metal e a haste.

Poda de uvas

As uvas são podadas no outono. O fato é que se esse procedimento for realizado na primavera, as feridas vão cicatrizar por muito tempo, fluindo "lágrimas". Se os olhos forem inundados com refrigerante, isso levará à acidificação e morte. Pode até levar à morte de um arbusto inteiro.

Poda de uvas na primavera

No início da primavera, esta videira é podada apenas quando absolutamente necessário e somente após o aquecimento do ar até 5 graus. Neste caso, os ramos feridos ou doentes devem ser removidos em arbustos jovens ou arbustos plantados no outono.

Poda de verão

No verão, como tal, a poda não é realizada. Nesse momento, eles estão beliscando, beliscando, cunhando uvas, além de quebrar o excesso de galhos e retirar a folhagem, o que bloqueia o sol das bagas. Todos esses procedimentos são necessários para melhorar a ventilação da planta, bem como para distribuir uniformemente a iluminação e a nutrição. E o objetivo principal de tais procedimentos é uma rica colheita.

Poda de uvas no outono

No outono, a planta é podada em 2 etapas. Após a liberação dos arbustos dos frutos, é necessário limpar os ramos dos elos de frutificação, bem como das copas e rebentos fracos. Meio mês após o término da queda das folhas, é necessário proceder à segunda fase de poda. Não se preocupe se os ramos forem danificados pela geada. O fato é que a primeira geada só vai temperar as uvas. Mas deve-se ter em mente que a poda pode ser realizada a uma temperatura de ar de pelo menos 3 graus negativos, caso contrário, os caules ficarão muito frágeis.

A poda de uma muda é bastante fácil. Para fazer isso, você precisa cortar todas as hastes extras, enquanto no arbusto deve haver de 3 a 8 mangas que crescem em um ângulo em relação ao solo.

A poda de uvas adultas é mais difícil:

1. Do início a meados de setembro, todos os caules jovens devem ser cortados da parte inferior das mangas perenes. Neste caso, é necessário cortar aqueles que estão localizados abaixo do primeiro fio, que está localizado a uma altura de 0,5 m da superfície do solo. Em seguida, são aparadas as hastes jovens que cresceram na manga acima do segundo fio, localizado a uma altura de 0,8 m da superfície do local. Todos os enteados laterais devem ser cortados deles, e os topos devem ser cunhados, enquanto é necessário capturar segmentos, cujo comprimento é 10 por cento do comprimento de todo o caule.
2. Quando a queda da folha terminar, você precisará selecionar 2 hastes desenvolvidas localizadas na altura dos 2 primeiros fios. Será necessário formar o nó de reposição a partir da haste inferior, que cresceu da parte externa da manga. Para fazer isso, este tiro deve ser cortado em uma altura de 3 ou 4 olhos.Em seguida, é formada uma flecha de fruta, para isso a segunda haste, que é ligeiramente mais alta que a primeira no lado oposto da manga, deve ser cortada a uma altura de 7 a 12 olhos.

Como resultado, o arbusto conterá apenas caules perenes que crescem perpendicularmente ao solo, bem como mangas com botões, são eles que darão escovas e cipós no próximo ano.

Propagação de uvas

É bem possível cultivar uvas a partir de sementes, mas as mudas assim obtidas retêm apenas parte das características varietais da planta-mãe. Neste sentido, para a reprodução desta planta, recomenda-se o recurso a métodos vegetativos: enxertia, estratificação e estaca. Esses métodos permitirão que as plantas preservem todas as características varietais do arbusto-mãe. Um componente importante do complexo biológico de tal planta é sua capacidade de regeneração, o que permite que a planta se recupere após o congelamento, lesões graves, e também é necessária para a cicatrização de feridas.

Propagação de uvas por estacas

A maneira mais fácil e rápida de propagar as uvas são as mudas. No outono, ao podar as plantas, você deve colher mudas lignificadas. Para fazer isso, use uma videira madura, que não deve ser mais fina que um lápis. Ao mesmo tempo, os entrenós devem estar uniformemente distribuídos ao longo de todo o seu comprimento, e também deve haver 2 ou 3 olhos nele. Observe que hastes mais longas são armazenadas muito melhor. O corte inferior deve ser feito em um ângulo de 45 graus, enquanto 30–40 mm deve ser recuado do rim para baixo. É melhor armazenar esses cortes em uma sala com alta umidade e temperatura do ar de 0-5 graus. Portanto, o melhor lugar para armazená-los é uma loja de batatas. As estacas não podem ser mantidas ao sol por muito tempo. Faça uma solução de sulfato ferroso (1%) e mergulhe os cascalhos por 5-10 minutos. Espere até que a superfície das estacas esteja seca e, em seguida, embrulhe-os em uma folha de papel, dobre-os em um saco plástico e guarde-os.

Nos últimos dias de fevereiro ou primeiros dias de março, cessa a dormência profunda das estacas, sendo substituída por um estado de dormência forçada. Neste momento, recomenda-se iniciar o enraizamento das estacas. Os cortes removidos precisarão de uma inspeção completa. A casca marrom não deve apresentar manchas ou mofo. E o olho mágico e o corte da estaca devem ser pintados em uma cor verde forte. As hastes selecionadas para o enraizamento devem ser imersas em solução de potássio manganês rosa claro por alguns minutos. Em seguida, são colocados em uma jarra de vidro, que deve ser enchida com água limpa até uma altura de 50-60 mm, enquanto é misturada com uma gota de mel. Um saco plástico deve ser colocado nas hastes. Quando as estacas estiverem saturadas de líquido, deve-se fazer um corte inferior em cada uma delas, que deve ser localizado sob o nó inferior.

Para o enraizamento, as mudas são plantadas em copos plásticos, que devem ser preenchidos com uma mistura de húmus, areia e turfa (1: 1: 1). Uma depressão de 50–60 mm deve ser feita no substrato, em seguida, um travesseiro deve ser feito em seu fundo despejando uma pequena quantidade de areia, em seguida, um corte é colocado nele e o vazio resultante é coberto com areia. O corte superior da haste deve ser coberto com verniz de jardim, o botão superior deve ser apenas ligeiramente coberto com areia, o corte inferior deve estar 5-7 centímetros acima do fundo do vidro. Para que as mudas dêem raízes o mais rápido possível, é necessário que sua parte superior esteja à temperatura de 15 a 18 graus, enquanto a inferior deve estar quente (de 23 a 28 graus). Para isso, as xícaras com estacas devem ser colocadas em um palete, precisam ser aquecidas no fundo por 4 semanas. Nesse momento, será necessário regar as estacas, se necessário, com água morna para isso, a superfície do substrato é suavemente afrouxada, o excesso de hastes é pinçado, enquanto todas as inflorescências em crescimento devem ser retiradas.Então as plantas vão precisar de endurecimento, para isso começam a ser transferidas diariamente para o terraço ou varanda nos últimos dias de abril ou primeiro - em maio. As estacas endurecidas podem ser plantadas em solo aberto.

Propagação de uvas por enxertia

Para fazer a enxertia, será necessária uma enxertia - esta é uma estaca de uma variedade cultivada, que possui apenas 1 gema, além de um porta-enxerto - esta estaca deve ser retirada de uma variedade resistente à filoxera, embora tenha 50 cm de comprimento. mais grosso que um lápis. Nesse caso, o estoque deve ser necessariamente mais espesso que o rebento. As estacas são colhidas nos dias de outono durante a poda, enquanto em todas as estacas deve haver pelo menos 3-4 olhos. Eles devem ser guardados até a primavera, conforme descrito em detalhes acima. No outono, você também deve começar a preparar o arbusto. Para isso, é preciso tirar tudo o que não for necessário, só deve ficar a cipó para enxertia, então os arbustos precisam de um bom abrigo para o inverno.

A vacinação propriamente dita deve ser realizada antes do início do fluxo de seiva, escolhendo-se um dia nublado e sem vento, pois para que o local da vacinação cresça junto será necessária alta umidade. Este procedimento também pode ser realizado no verão. Do armazenamento, colocado ali no outono, as estacas devem ser retiradas em junho. Refresque seus cortes inferiores, que ficam imersos em um recipiente com um pouco de água (no fundo). Depois que os botões incham, os recipientes são movidos para a prateleira da geladeira, onde os cortes podem ser endurecidos. Depois de alguns dias, retire as estacas da geladeira e enxerte-as no caldo. Os arbustos do porta-enxerto durante o procedimento de verão devem ser cortados na primavera na videira do ano anterior, é nela que a estaca será enxertada. Durante o enxerto de verão, a fusão do tecido é perceptível melhor, porque a taxa de fluxo de seiva na copa e no porta-enxerto é significativamente diferente. Você pode vacinar em uma temperatura externa de 15 a 35 graus.

Novas células começam a aparecer entre as duas partes e, como resultado, crescem juntas. Pegue o rebento, expandindo-o com o local da futura vacinação de você mesmo, então você deve apará-lo logo acima do botão superior. Em seguida, dê um passo para trás deste rim para baixo 40-50 mm e faça uma incisão na alça em ambos os lados na direção oposta a você com uma cunha afiada de 20-30 mm. Ao mesmo tempo, tenha em mente que se a cunha for côncava, o tronco e o rebento não crescerão juntos. Para evitar que a haste seque, embrulhe-a com um pano úmido. Dê um passo para trás no porta-enxerto do último botão para cima 40-50 mm e corte. O corte deve seguir o oval maior do corte da videira. O corte deve ter a mesma profundidade da cunha de corte. Uma cunha descendente deve ser colocada no corte de estoque de modo que seus botões sejam direcionados em direções diferentes. O local da vacinação deve ser envolto em filme para pálpebras, fita isolante ou fita isolante. Após o início do fluxo de seiva, esse local deve ser envolvido com uma folha de jornal ou outro material que não permita a passagem de luz.

Se a enxertia for realizada no verão, após a instalação da cunha enxertia no porta-enxerto, a fusão deve ser envolvida com um pano úmido. Coloque uma sacola de polietileno em cima da planta e fixe abaixo do local da vacinação. Em seguida, deve ser embrulhado em uma folha de papel grosso, que protegerá a planta da luz solar direta. No caso de o aparecimento de condensação na superfície interna do saco parar, ele deve ser removido. O lenço deve ser umedecido novamente com água, em seguida, a bolsa é devolvida ao seu local original, fixando-a abaixo do local da vacinação. Após a abertura do botão de enxerto, o papel deve ser removido. Em seguida, o saco é aparado sobre a inoculação. A mesma bolsa deve ser fixada na alça acima do local do enxerto. Após a formação de hastes poderosas na copa, a embalagem e o tecido devem ser removidos da planta.Durante os primeiros 12 meses, tome muito cuidado com a planta enxertada, pois ela pode se quebrar com muita facilidade.

Segredos de uma vacinação bem-sucedida:

1. Para o porta-enxerto, você deve escolher um híbrido resistente à geada que seja resistente ao oídio, oídio e filoxera.
2. As variedades de copa e porta-enxerto devem ter o mesmo vigor.
3. A ferramenta de corte deve ser muito afiada e bem higienizada.
4. A videira porta-enxerto é podada estritamente perpendicular à linha de crescimento.
5. Como propagar por camadas

A reprodução por estratificação é realizada na primavera e no outono. Para começar, um sulco profundo (cerca de 0,5 m) deve ser feito no solo próximo ao arbusto, no qual é introduzida terra preta, combinada com húmus. Depois disso, um broto de crescimento baixo de um ano se encaixa nele e a ranhura deve ser preenchida com solo. Neste caso, o topo com três placas de folhas e um ponto de crescimento deve permanecer na superfície. As estratificações precisarão ser regadas e para isso são necessários 20 litros de água. Durante a primavera e o verão, certifique-se de que o solo acima do corte esteja sempre ligeiramente úmido. Neste caso, cada nó crescerá ao longo de um rebento com seu próprio sistema radicular. Este método de propagação é freqüentemente usado para substituir uma planta velha por uma jovem.

Doenças de uvas com fotos

Se você decidir cultivar uvas, deve estar preparado para lutar contra muitas doenças diferentes. E mesmo que cumpra rigorosamente todas as regras da tecnologia agrícola, isso não garante que a vinha não adoeça. Abaixo serão descritas as doenças que os produtores encontram com mais frequência.

Antracnose

Em um arbusto infectado com essa doença, inflorescências, frutos, placas de folhas e caules são danificados. Nas uvas afetadas, formam-se manchas de cor marrom, que apresentam uma borda de tonalidade mais clara, com o passar do tempo se combinam. Nesses locais, ocorre a morte e perda de tecido. Na superfície dos caules, formam-se inicialmente manchas castanhas-escuras, após as quais aparecem manchas ovais cinza-rosadas, que podem se espalhar para todo o entrenó. Nesses locais, aparecem rachaduras e úlceras nos tecidos. As inflorescências escurecem e gradualmente secam, e aparecem manchas nos frutos. Para curar o arbusto afetado, deve-se borrifar com um agente fungicida sistêmico e de contato, por exemplo: Ridomil, Horus, Acrobat, Bordéus, Thanos ou Antracol. No caso de as plantas da sua região adoecerem frequentemente com essa doença, os especialistas recomendam a escolha de variedades de uvas para cultivo que sejam resistentes à antracnose.

Oidium

Esta doença fúngica é o oídio da uva. Uma flor em pó branco-cinza aparece na superfície do arbusto afetado. À medida que a doença progride, as inflorescências começam a cair, as placas das folhas ficam encaracoladas e os frutos rebentam ou secam. Na maioria das vezes, as uvas adoecem com esta doença em climas úmidos e quentes. Há uma alta probabilidade de infecção em espécimes com muitas folhas que não têm uma ventilação muito boa. Para fins de prevenção, não deixe o arbusto engrossar, para isso é preciso amarrar os galhos, quebrar os caules extras e arrancar as ervas daninhas a tempo. Você pode borrifar uvas com Horus, Topaz, Thanos, Strobi ou Tiovit.

Míldio (míldio)

Esta doença fúngica afeta com mais freqüência as uvas, embora também seja muito perigosa. A doença afeta todas as partes verdes do arbusto. Você pode descobrir que as uvas são afetadas pelo míldio observando as manchas oleosas na superfície frontal da lâmina. Em tempo chuvoso, uma flor pulverulenta de tom claro aparece na superfície áspera da lâmina foliar, e então a necrose se forma em seu lugar. Então, a princípio, o tecido afetado torna-se amarelo, depois fica com uma tonalidade vermelho-amarronzada, e então áreas morrendo são formadas.As placas das folhas afetadas morrem, como resultado do que os caules ficam expostos e as inflorescências são cobertas por uma flor branca. Flores e botões secam e morrem. Se você decidir começar a cultivar uvas, a variedade escolhida deve ser altamente resistente a doenças fúngicas. Para fins de prevenção, cubra a superfície do círculo do tronco, alimente a planta com potássio e fósforo a tempo, corte os enteados. Pulverize os arbustos com fungicidas. A primeira pulverização é realizada no momento em que o comprimento dos rebentos atinge 15–20 centímetros, a segunda - antes do florescimento da planta, a terceira - quando os frutos são semelhantes em tamanho às ervilhas. As uvas devem ser pulverizadas com Cuproxat, Thanos, Ridomil, Strobi, Antracol, Horus, oxicloreto de cobre e mistura de Bordeaux.

Podridão cinzenta

Todas as partes verdes do mato e da madeira anual, bem como os locais de enxertia, são afetados por esta doença. Uma placa aparece na superfície dos olhos que se abrem e dos rebentos jovens. Os frutos afetados por essa podridão são cobertos por uma densa floração cinza, enquanto os cachos se transformam em pedaços pastosos. A umidade é necessária para o desenvolvimento de tal doença. Com o início do tempo seco, os sintomas da doença podem desaparecer quase completamente, mas os microrganismos patogênicos permanecerão no mato. O arbusto afetado deve ser pulverizado com o mesmo fungicida que é usado para doenças da uva com oídio ou oídio.

Mancha preta (fomopsia, morte de brotos ou escoríase)

Esta doença prejudicial pode prejudicar as partes verdes e lignificadas do arbusto. Por causa disso, a casca perde a cor. Se a temperatura subir acima de 10 graus, picnídia do fungo aparecerá nessas áreas descoloridas. No caso de o fungo penetrar fundo o suficiente na madeira, isso levará ao aparecimento de áreas podres. No início, o crescimento da manga diminui e depois morre. Nas placas foliares, as manchas necróticas apresentam uma borda mais densa e mais clara que o tecido foliar. A folhagem afetada fica amarela, o desenvolvimento de um arbusto doente para, ele apodrece e seca. Como o micélio do fungo é capaz de penetrar nas camadas profundas da madeira, borrifar o arbusto com um agente fungicida será ineficaz. A este respeito, deve-se lidar com os esporos e corpos do fungo. Assim, no outono, quando acaba a queda das folhas e a planta é cortada, deve-se pulverizar com um agente contendo cobre, por exemplo: Bordeaux líquido, Chorus, oxicloreto de cobre ou Cuproxat. Remova todas as mangas que começaram a secar. Quando as placas de 2 ou 3 folhas aparecem na primavera, o arbusto deve ser pulverizado com um fungicida. Os seguintes tratamentos profiláticos para uvas desta doença serão realizados ao mesmo tempo com a pulverização da planta de oídio e míldio. Lembre-se de que não é tão fácil se livrar dessas manchas e você terá que lutar contra isso por vários anos.

Além dessas doenças que foram listadas acima, as uvas podem sofrer de alternária, câncer bacteriano, apoplexia, verticilíase, armilaríase, podridão branca, negra, ácida e radicular, diplodiose, vários tipos de necrose, fusarium, penicilose, bacteriose, cercosporia, clorose, etc. Deve-se ter em mente que algumas doenças são incuráveis. Se as uvas forem bem tratadas e fortes, será extremamente raro ser afetado por várias doenças.

Pragas de uvas com uma foto

Os arbustos de uva podem danificar uma variedade de pragas, por exemplo: pulga da uva, traça do mineiro, almofada da uva, mosquito da beterraba, gorgulho da beterraba e alfafa grande, erva-do-ouro, caruncho odorífero, teia da uva, feltro da uva e ácaros vermelhos europeus, coceira da uva , bienais e pãezinhos de uva, vespas, tripes de uva, insetos farinhentos e Comstock, cigarras e filoxera, etc.

Filoxera, ou pulgão da uva

O maior perigo para a planta é representado pela filoxera (pulgão da uva). Eles têm duas formas: raiz e folha (gálica). A propagação dessa praga ocorre com a água usada para irrigação, com material de plantio e com o vento (a uma distância de cerca de 15 quilômetros). Devido à forma de raiz dessa praga, os arbustos morrem, porque os furos no sistema radicular infectam e são destruídos gradualmente. Você deve saber que a luta contra essa praga não é fácil. Anteriormente, o solo era tratado com fumigantes, mas, no momento, os jardineiros abandonaram esse método de luta. Para se livrar da forma folhosa desta praga, o arbusto é pulverizado com Zolon, Confidor, Aktellik ou outro meio de ação semelhante. Você não pode se livrar da forma da raiz, portanto, é recomendável escolher variedades resistentes a ela para o cultivo.

Lagartas de rolos de folhas

As lagartas dos rolos de folhas podem danificar os botões, placas de folhas e frutos da planta. Em alguns casos, eles destroem cerca de 80 por cento da fruta, pois são muito vorazes e prolíficas. Quando o abrigo de inverno é retirado das uvas, deve ser pulverizado com solução de Nitrafen (0,25 kg para 1 balde de água). Após o início do verão das borboletas, as plantas precisam ser borrifadas com algum agente inseticida (por exemplo: Karbofos ou Aktellik), depois de meio mês o arbusto é novamente tratado. Quando as próprias lagartas aparecem, as uvas devem ser tratadas com uma solução de Benzofosfato (6%) ou Karbofos (10%).

Cigarras

As pragas sugadoras, como as cigarras, são polífagas. Eles se multiplicam incrivelmente rápido. Essas pragas carregam doenças virais e micoplasma incuráveis. Se essas pragas forem observadas na planta, ela deve ser pulverizada com a solução de Aktara.

Ácaros

Os ácaros que sugam as pragas preferem viver na superfície áspera da lâmina foliar. Perfurando a folha, eles sugam o suco e comem o tecido. Pequenos pontos aparecem nesses locais, depois de um tempo eles começam a secar. Em uma estação, ocorrem até 12 mudanças nas gerações de carrapatos. A planta afetada deve ser tratada com acaricida, por exemplo: Fufanon, Omayt, Aktellik, Neoron, etc. Você precisa fazer 3 pulverizações com um intervalo de 1–1,5 semanas.

Zlatka

Zlatka é um escaravelho da uva de cor verde-oliva, atingindo 2 cm de comprimento, por causa do escaravelho ocorre deformação das placas foliares, enquanto sua larva sem patas roe por passagens sinuosas nos caules, onde hiberna. No arbusto afetado, as placas das folhas secam, os caules murcham e os frutos ficam menores. As folhas e caules afetados devem ser cortados. O próprio arbusto é pulverizado com Aktellik ou Karbofos. Com a pulverização preventiva oportuna de pragas, esse inseto não se instalará no arbusto, pois escolhe espécimes enfraquecidos.

Fronha

A almofada é um parasita sugador sedentário pertencente à família das escutas falsas. Ele suga a seiva da planta e é portador de doenças virais. Essa praga se instala em caules e placas de folhas. Tendo se apegado ao local escolhido, ele permanecerá lá até sua morte. Essa praga produz uma substância que a protege até da ação de drogas fortes. Na primavera, antes que as folhas se abram, os arbustos devem ser borrifados com a Preparação 30 ou Nitrafen. Durante a estação de crescimento, processe as uvas com BI-58. Tente remover os insetos com as mãos usando uma luva rígida para proteger sua mão.

Tipos e variedades de uvas com fotos e nomes

De acordo com o tempo de amadurecimento, todas as variedades dessa planta são divididas em superprecoce, precoce, precoce-médio, médio, médio-tardio, tardio e muito tardio. E de acordo com sua finalidade, eles são divididos em técnicos, cantina e universais. As variedades de mesa são da mais alta qualidade, seus frutos são muito bonitos e saborosos. Eles geralmente são usados ​​para alimentos frescos. Os frutos de variedades industriais são utilizados na preparação de vinhos e sucos.As variedades versáteis podem ser consumidas frescas e processadas.

Hoje, principalmente são cultivadas variedades que são híbridos de 3 tipos: Labrusca (pátria da América), Amur (pátria do Extremo Oriente) e vinho cultivado (crescendo na Europa e Ásia). Todas as variedades são convencionalmente divididas em 3 grupos:

1. Variedades eurasianas... As bagas são as maiores e mais deliciosas. As melhores são as variedades da Ásia Central, por exemplo, dedos femininos e Husayne. No entanto, essas variedades apresentam uma série de desvantagens: baixa resistência à geada, suscetibilidade à filoxera e fungos e uma longa estação de crescimento. As variedades europeias são mais resistentes à geada, mas seus frutos não são tão saborosos e atraentes.
2. Variedades americanas... Eles são de rápido crescimento, resistentes à seca, geadas e filoxera. Mas os frutos são bem pequenos e têm o "gosto de raposa" de Isabella. Porém, os híbridos Labrusca Isabella e Lydia são bastante populares, por serem despretensiosos e resistentes ao inverno.
3. Variedades de amur... Eles são caracterizados pela alta robustez do inverno, eles são capazes de suportar uma queda de temperatura de 42 graus negativos. Eles não têm o sabor das variedades americanas e têm um curto período de cultivo. As desvantagens de tais variedades são exigentes para irrigação e suscetibilidade à filoxera.

As variedades mais populares:

1. Cabernet Sauvignon (Lafite)... Variedade técnica francesa com relativa resistência à geada, mas alta - podridão cinzenta, míldio e curuquerê da uva. Vinhos tintos de mesa e de sobremesa de alta qualidade são feitos a partir das frutas. Os frutos têm sabor a erva-moura.
2. Aligote... Uma variedade de uva branca da França, é relativamente resistente à geada. Susceptível a doenças como oídio, podridão cinzenta e oídio. Vinhos e sucos de alta qualidade são preparados a partir das frutas.
3. Flame Tokai (cardeal)... Esta variedade de mesa pertence ao grupo americano. Os frutos ovais são grandes de cor vermelho-púrpura, têm polpa carnuda, suculenta e crocante, com cheiro sutil de noz-moscada. Baixa resistência ao gelo. É suscetível a doenças com oídio, oídio e podridão cinzenta; a curuquerê da uva costuma se instalar.
   
4. Esperança (sonho)... Esta variedade de mesa da Ucrânia não tem sementes e foi obtida a partir do cruzamento das variedades da Ásia Central Chaush Pink e Kishmish black. Frutos médios ovais de cor rosa esverdeada são cobertos por uma casca fina. A polpa é carnuda, suculenta e bastante saborosa. Esta variedade tem baixa robustez no inverno e também é propensa a míldio e outras doenças.
5. Muscat Ottonel... Uma variedade versátil da França. Os frutos médios são redondos, de cor amarelo-esverdeada, revestidos com pele firme. A carne carnuda tem um odor pungente de noz-moscada. As frutas são consumidas in natura, e também são utilizadas para o preparo de vinhos semi-doces, loteados e sucos. Resistência média ao gelo. Susceptível a doenças de mofo cinzento, oídio e bolor.
6. Isabel... Esta uva é um híbrido de variedades como Vitis Vinifera e Vitis Labrusca, que são nativas da América do Norte. As bagas são consumidas frescas e transformadas em sumos e vinhos. Frutos de tamanho médio, arredondados, quase pretos, com casca firme. A polpa viscosa tem um forte aroma a morango.

Também populares são variedades como: Agdai, Itália, Kokur Branco, Rainha dos Vinhedos, Beauty Cegleda, Merlot, Moldávia, Muscat Branco, Alexandria, Âmbar, Hamburgo e Yerevan, Souvenir de Odessa, Pinot noir, Riesling, Rkatsiteli, Sauvignon Verde, Branco Feteasca, Chardonnay, etc.

Cultivo de uvas a partir de estacas no inverno Quando e como branquear árvores frutíferas na primavera Como processar macieiras na primavera contra pragas e doenças Poda de árvores frutíferas no outono Shiksha (crowberry) Mirtilo Mirtilo Lingonberry Goji